« C'était 1982 qui rejoignait 1932 », dit Richard Anderson en se moquant de la culture vétuste de Savile Row quand, âgé de 17 ans, il a commencé son apprentissage avec Huntsman - l'une des maisons les plus anciennes et les plus vénérées de la rue. « C'était géré avec une discipline rigide, à l'ancienne - on s'adressait constamment à vous d'une manière sèche, et vous deviez réagir sur-le-champ, mais j'ai adoré ce défi. Venant de mon d'établissement d'enseignement général à Watford, ce fut un gros choc culturel. »
Ce rigoureux forage quotidien a aiguisé et stimulé l'intelligence du jeune Anderson en matière de coupe et de taille, mais ce qui allait vraiment déterminer son avenir au cours de ces années de formation a été la relation qu'il a développée avec le directeur général de Huntsman, Brian Lishak. Maintenant l'un des vétérans les plus acclamés de The Row -il a célébré sa 60e année sur The Row fin 2016 - Lishak a un arsenal inégalé d'anecdotes sur Savile Row. Une fois, par exemple, il a dû annoncer à Steve McQueen qu'une douzaine de vêtements, tous faits à la main et nécessitant 90 heures de travail par costume, ne pourraient être confectionnés en seulement deux semaines. Lorsque les Beatles ont joué lors de leur célèbre concert sur le toit du numéro 3 en 1969, Lishak était là, assistant à l'intégralité du spectacle. Katherine Hepburn, Paul Newman et Gregory Peck ont tous été accueillis par son chaleureux, affable, mais jamais obséquieux mode de service à la clientèle (« Savile Row est un excellent niveleur », dit-il de son approche), comme l'ont dit de nombreux membres de familles royales et de dignitaires internationaux.
C'est après environ deux décennies en tant que collègues proches qu'Anderson et Lishak ont ouvert une boutique ensemble, en février 2001. « À l'époque, nous n'avions même pas de boutique », se rappelle ce dernier. « Richard avait une planche à découper dans le garage de sa maison à St Albans et il se rendait à Londres pour voir des clients dans leur chambre d'hôtel, à leur domicile et ainsi de suite, tandis que j'avais un petit bureau à Londres. » Le succès n'a toutefois pas tardé, en partie grâce à l'approche avide de la paire pour les ventes à l'international. Au début de sa carrière, Lishak effectuait fréquemment des voyages de quatre mois et demi en Amérique, traversant l'Atlantique en bateau, puis sillonnant le pays à bord de trains de nuit, prenant des mesures sur des clients dans toutes les grandes villes (récemment, à New York, il a eu un rendez-vous avec un client âgé pour qui il avait pris des mesures pour la première fois à l'hiver 1957).
Richard Anderson.
Avance rapide au début des années 2000, et une dense tournée de ventes à travers The Pond fut la preuve de l'envol du partenariat, et l'Amérique (avec le Japon et l'Europe) reste un marché important pour eux à ce jour. « Nous y allons trois fois par an pendant environ trois semaines », indique Anderson, « pour effectuer des raccords là-bas, prendre des commandes, offrir des services généraux à nos clients. »
L'autre principe clé de leur partenariat, dès le départ, a été une approche moins formelle. « Nous venions d'une maison classique de Savile Row, et notre sentiment était que nous ne voulions pas cette même atmosphère de club exclusif », explique Anderson. « Hackett, qui était ici avant nous au nº 13 pendant un an, avait rénové les locaux et c'était déjà très clinique, très minimaliste - le style à cette époque - et nous avons décidé de rendre ça plus chaud, plus attrayant pour les gens qui n'étaient peut-être pas habitués à se rendre dans des établissements de Savile Row. » La paire a également opté de communiquer avec les clients par leur prénom (« Avant, c'était juste du "Monsieur" et "Sir" », se rappelle Anderson).
Ils favorisent également une nouvelle approche en matière de style et de méthode. Anderson dit que c'est l'un des seuls tailleurs qui applique encore les manches aux épaules à la main plutôt qu'à la machine. « Cela donne une allure sur mesure plus impeccable, mieux formée sur le vêtement, ainsi qu'un maintien de la ligne d'épaule au fil du temps », dit-il. Et la technique de fabrication de la maison est également unique, bien que dérivée d'une méthode traditionnelle appelée le système Thornton, qu'Anderson a apprise sous la tutelle de deux légendaires maîtres coupeurs de Huntsman, Colin Hammick et Brian Hall. « Il s'agit un peu de prendre le concept d'une veste d'équitation et de le croiser avec celui d'une veste de soirée, avec un bouton », dit-il, « mais dans ce cadre, vous pouvez faire ce que vous voulez - faire les revers plus larges et ainsi de suite. »
Dans son livre de 2009 Bespoke : Savile Row Ripped and Smooth, Anderson cite le Dictionnaire des métiers anglais de 1804 afin de décrire le rôle du coupeur : « Créer une bonne forme là où la nature n'en a pas accordé une ». Afin de démontrer ce que cela signifie, Anderson et Lishak nous mènent à un mannequin drapé d'une veste d'équitation en marron rouille avec over-check rouge et bleu, conçue spécialement pour célébrer le 60e anniversaire de Lishak. « Pouvez-vous voir comment nous avons mis un peu de rembourrage dans les épaules, mais qu'il n'y a pas de corde sur la tête de manche ? » demande Anderson. « Les emmanchures sont hautes, en partie pour faciliter le mouvement, mais aussi pour obtenir une belle longue ligne sur la couture latérale, ce qui aide à faire paraître les gens plus grands et plus minces. Nous plaçons des poches un peu plus haut que la norme, de même pour les aérations, et ça donne également l'impression d'une bonne stature et taille.
« Nous avons des pinces à la taille - nous commençons notre tour de taille un peu plus haut que la plupart des autres - et une poche inférieure inclinée à rabat avec une fente extérieure pour billets. Sur un costume de salon, nous aurions normalement des poches droites, avec ou sans rabat, mais sur du tweed, une inclinaison semble plus sportive. Nous avons une belle manche mince, un revers régulier, et ce que nous faisons c'est mettre une petite courbe ici sur les côtés du col supérieur - l'une de nos signatures. L'effet global est quelque chose qui restera pertinent. Vous n'allez pas le mettre dans 10 ou 15 ans et penser qu'il est démodé - c'est un vrai classique. Tout est en proportion, conçu pour vous serrer et avoir un aspect ajusté mais pas restreint. »
En d'autres termes, digne, débonnaire et traditionnel sans être du moins étouffant ou vétuste. Ce qui fait à peu près du vêtement la quintessence de ceci, un relativement nouveau venu sur Savile Row, et l'un des protagonistes majeurs de la renaissance moderne de l'élégance classique des gentlemen.
